Свайный фундамент для бани: виды, устройство и особенности монтажа
Идея не новая. Свайный фундамент для бани используют уже много веков. Просто в качестве опор всегда брали древесину из твердых пород. И самой распространенной для наших регионов являлась лиственница. Ведь у нее есть одно уникальное достоинство – она не гниет. Поэтому может простоять в воде несколько десятилетий.
С развитием технологий ее все чаще начал заменять металл. Это несколько увеличило стоимость постройки, но значительно увеличило сроки эксплуатации. А использование подобного метода носит не только эстетический характер. Свайный фундамент имеет широкое распространение и применяется там, где невозможно установить плиточное или ленточное основание.
Условия, при которых необходимо устанавливать сваи:
- В регионе часто чередуются промерзания грунта с его последующими оттаиваниями. При этом происходит движение почвы.
- Местность отличается регулярными паводками. Грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.
- На участке присутствуют резкие перепады высот (пригорки и склоны).
- Постройку необходимо возвести над водой.
Для обеспечения надежности необходимо учитывать множество факторов. Но для всех случаев существует одно общее условие. Заглублять сваю необходимо на расстояние от 1,5 до 2 метров. Такие параметры обеспечат устойчивость строения даже в активных сейсмических зонах.
Достоинства свайного фундамента
Популярность метода достаточно высока. А на первое место выходит экономический фактор. Свайный фундамент под баню обойдется значительно дешевле, чем обустройство даже ленточного основания. Не говоря уже о плиточном. Поэтому способ используют и на местности без проблемных грунтов.
Монтаж свай можно провести буквально за один день. А для установки вполне достаточно двух работников. Причем нет необходимости в специальном оборудовании. Все действия выполняются вручную, независимо от состояния грунта.
Установка винтовых свай
Длина сваи позволяет пройти любую проблемную зону и достигнуть твердых грунтов. В них основание опоры надежно закрепляется, а промерзающие слои уже не оказывают на нее никакого влияния. Даже наоборот. Благодаря наличию лопастей на конце сваи, при ее погружении почва уплотняется. А вся нагрузка распределяется более равномерно.
Основные преимущества свайного фундамента:
- Простой и быстрый монтаж.
- Возможность использования под строительство территорий с проблемными грунтами.
- Работы можно проводить в любой из сезонов и даже в ненастье.
- При правильном расчете количества опор, основание приобретает стабильную устойчивость.
- Конструкция отличается долговечностью и надежностью.
- При необходимости все ремонтные работы отличаются удобством при выполнении.
- Облегчается монтаж всех инженерных коммуникаций.
Присутствует естественная вентиляция в нижней части здания, что способствует более надежной защите строения от влаги.
К бане на винтовых сваях можно пристроить дополнительное помещение, и оно обретет устойчивость даже на проблемных грунтах. Потому что отдельное основание приобретет добавочную прочность от заглубленных опор. Но чаще всего монтаж свай ценится за одну уникальную особенность.
Стальные опоры для бани
После достижения опорой заданной глубины нет необходимости ждать, когда закончатся усадочные процессы или застынет строительный раствор. Можно сразу приступать к возведению стен здания. Это значительно экономит время на все строительство. Поэтому сдать баню в эксплуатацию получится гораздо раньше, чем при обустройстве другого фундамента.
Следует сказать о некоторых минусах:
Если опора отклоняется от строгой вертикали, то несущая способность снижается на 20 %. При этом становится возможной усадка.
Метод исключает обустройство подвала, из-за отсутствия цоколя. Но для бани это не критично.
Стальная опора очень хорошо проводит холод. Поэтому необходимо дополнительно потратиться на качественное утепление пола.
Один раз в 5 лет необходимо обкапывать каждую сваю на полметра в глубину и заново покрывать антикоррозийными составами.
А на долговечность свайного фундамента, кроме многослойной обработки, в большей степени оказывает влияние толщина металла опоры. И в этом случае цельнолитые конструкции более приоритетны. Поскольку сварные сооружения быстрее начинают ржаветь.
Винтовые сваи
Строительство бани на винтовых сваях может быть закончено уже через 12-15 дней. Причем на возведение фундамента будет затрачено не более двух суток. Примерно столько же уйдет на отделочные работы и подключение всех инженерных коммуникаций.
Пошагово все действия сводятся к следующему:
- Проводится планировка участка (разметка).
- В землю заворачиваются металлические опоры (сваи).
- Производится их обвязка и гидроизоляция.
- Нашивается черновой пол и собирается каркас для стен.
- Возводятся перегородки.
- Монтируется потолочное перекрытие.
- Проводятся кровельные работы.
- Подключаются инженерные коммуникации.
- Устанавливаются оконные рамы и дверные коробки.
- Отделываются стены.
- Нашивается чистовой пол с утеплением и сливом.
Работа потребует помощников. В одиночку не получиться установить опоры идеально по вертикали. А в этом залог всего успешного строительства.
Подбор свай
Из двенадцати видов свай активно используются только три. Буронабивные, винтовые и забивные. Но, поскольку для первых и последних требуется специальная техника, в частном строительстве применяются лишь стальные конструкции. Их можно вкручивать в грунт своими силами.
Металлические сваи для фундамента
При расчете длины берут во внимание:
- глубину залегания плотного грунта;
- высоту цоколя;
- рельеф участка.
Принципы монтажа
Винтовые сваи для бани можно установить и механическим способом. Для этого существует специальный станок или мотоинструмент. Но подобные приспособления не всегда оказываются под рукой. К тому же их аренда недешева. Поэтому более распространен ручной метод монтажа.з
Работу выполняют втроем. Сначала сваю устанавливают по ее местоположению и нагружают балластом. Тщательно проверяют с помощью строительного отвеса вертикальность. И один из помощников удерживает опору, не давая ей смещаться при вращении.
Установка свайного фундамента
Двое работников вставляют в отверстие на верху сваи рычаг. Это может быть обычная стальная труба, длинной не менее двух метров. Держась за ее концы, они начинают движение по кругу до тех пор, пока опора не углубится на нужное расстояние. По мере продвижения под сваю подливается раствор, замешанный на глине.
Главное выдерживать расстояние между опорами. Оно должно быть не больше трех метров. Это позволит избежать провисания пола в помещении.
На завершающем этапе у винтовых свай под баню срезают все оголовки с отверстиями под рычаг. Для этого натягивают разметочный шнур, следя за тем, чтобы линия находилась в одной горизонтальной плоскости. Поверх каждой сваи навариваются опорные площадки из стальных полос.
Сборка каркаса
На сваях выполняют ростверк (обвязку). Каркас нашивают, используя массивный дубовый брус до 200 мм сечением. Можно применить шлифованные шпалы длиной до двух с половиной метров. Для крепежа берут анкерные болты, а на поверхности бруса высверливается дополнительное отверстие, чтобы спрятать гайку внутри древесины.
Черновой пол
Ростверк временно зашивается доской сечением 150 на 40 мм. Черновые лаги закрепляют с помощью металлических уголков и мотыльков. Можно использовать даже обычную дюймовую доску, поскольку на этапе возведения стен и их отделки нагрузка на пол в бане на винтовых сваях несущественная.
Возведение сруба
Стены наращивают методом укладки профилированного бруса. Первый элемент устанавливают на мастичную основу. Остальные венцы прокладывают джутом или синтетическим волокном.
Как грамотно обустроить пол
Устройство пола в бане на винтовых сваях требует хотя бы минимальных знаний и навыков. Ведь можно пойти двумя путями. И от выбора будет зависеть, как долго баня сможет аккумулировать тепло.
Проливной пол в бане
В этом случае от земли в помещение будет идти холод. Это особенно будет чувствоваться в зимнее время. Баня быстрее будет терять тепло, но сильного дискомфорта можно избежать, если заложить пространство между сваями (цоколь) кирпичом. Тогда можно будет избежать сквозняков.
Проливной пол в бане на сваях достаточно экономичен. Ведь он состоит только из досок, уложенных на ростверк. Без всякой гидроизоляции и утепления. Вода свободно проходит сквозь специально оставленные щели (7 мм), даже если древесина и набухает от сырости. А чтобы под баней не скапливалась лужа, постепенно превращающаяся в зловонное болото, на земле необходимо соорудить бетонную стяжку с уклоном к дренажной системе.
Утепленный пол
В этом случае пространство между брусьями зашивается доской снизу. Гидроизоляция не нужна, но все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком, чтобы уберечь от появления паразитов. Далее в каркас укладывается утеплитель.
Лаги для утепленного пола
Если используется базальтовая вата, то толщина слоя может достигать 25 см. Пенопласта достаточно и 15 см. Даже в том случае, когда цоколь не обкладывается кирпичом, и остается открытым всем ветрам. Обязательно оборудуется слив в бане на винтовых сваях через сильфон и колено, которые подключаются к пластиковой канализационной трубе.
Далее укладывается слой гидроизоляции. А затем пол обшивается шпунтованной доской из прочных хвойных пород древесины. При укладке элементов следует избегать щелей. Половицы плотно подгоняются друг к другу, а поверхность должна иметь небольшой уклон, ведущий к сливу.
Если решено облицевать полы керамической плиткой, то вместо доски сверху утеплителя укладываются плиты ДСП или фанеры. В этом случае под поверхностью даже можно расположить электрический «теплый пол». А плитку посадить на специальный клей.
Ленточный фундамент
Любая постройка возводится на долгие годы только на фундаменте. Баня не является исключением. Ленточный фундамент – популярный вариант основы. Рассмотрим его особенности, плюсы и минусы. Расскажем также подробно, как мастера создают ленточный фундамент под баню 6х4 или другого размера. Читайте до конца и узнаете последовательность работ и особенности выполнения каждого этапа. Информация позволит не плавать в этой теме при общении со специалистами.
Особенности ленточного фундамента
Фундамент ленточного типа – это бетонная полоса, которая устраивается под всеми несущими стенами бани. Эта разновидность основания может представлять собой полностью монолитную, сборную или монолитно-сборную конструкцию.
Сплошная монолитная полоса образуется после отверждения раствора, залитого в опалубку, которая создается в заранее выкопанной траншее. Для создания данной разновидности ленточного фундамента требуется больше всего сил и времени. Это сложная, но максимально надежная конструкция. Поэтому ее чаще возводят под банями.
Для создания разборной конструкции используют отдельные уже готовые железобетонные блоки. Они изготавливаются в заводских условиях. Сборный ленточный фундамент возводят на грунте с хорошей несущей способностью.
Сборный фундамент из отдельных железобетонных блоков
При устройстве сборно-монолитного основания используются железобетонные блоки, и одновременно выполняется заливка раствор в опалубку. Получается, что конструкция создается по двум технологиям.
Ленточный фундамент под баню 6х6 или постройку другого размера классифицируется также по глубине заложения. Создают заглубленные и незаглубленные основания. Первый вариант возводят при строительстве больших бань с тяжелыми стенами. Загубленная конструкция даже может выдержать двухэтажную постройку. Нередко ее строительство выполняют, когда дом совмещается с баней. Чем глубже в почве располагается основание, тем больше средств требуется на его возведение.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани создают, когда стены постройки имеют небольшой вес. Его глубина обычно составляет 0,5 м. Это один из оптимальных вариантов для небольших сооружений.
Преимущества и минусы банного ленточного фундамента
Среди всех видов фундаментов именно ленточная монолитная конструкция чаще возводится под баню. Это связано с целым рядом ее преимуществ:
- Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериала. Это позволяет сэкономить средства и получить надежный результат.
- Возможность изготовления путем не только заливки бетона в опалубку, но и кладки кирпичей, готовых железобетонных блоков и даже камней.
- Создание заглубленных и малозаглубленных конструкций в зависимости от размеров и веса коробки бани. Благодаря нескольким вариантам конструкции можно построить фундамент выше или ниже точки промерзания грунта, учитывая тип почвы на участке.
- Относительно простая и хорошо изученная технология возведения позволяет гарантировать, что специалисты построят крепкое и долговечное основание под баню.
- Профессионалами хорошо изучена технология возведения ленточного фундамента, что гарантирует постройку надежной конструкции
Несмотря на то, что ленточный фундамент для бани 3х3, 3х5, 3х4 обходится недорого и быстро возводится, он имеет определенные недостатки. Один из них – необходимость всегда принимать во внимание тип грунта, когда выполняется расчет заглубления основания. Точно вычислить значение смогут исключительно специалисты. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, которые предоставят гарантию на выполненные работы.
Другой недостаток – это необходимость обязательной подготовки перед основным строительным процессом. В частности, нужно выполнять земляные работы, объем которых зависит от размеров фундамента.
Минусом также является долгое отверждение бетонного раствора. Он полностью высыхает при нормальных условиях примерно за один месяц. Хотя время отверждения бетона напрямую зависит от размеров создаваемого основания.
Отверждение бетонной ленты происходит в течение месяца
Общая схема строительства ленточного фундамента
Баня традиционно возводится из древесины. Благодаря использованию бруса или бревен удается построить стены с высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. При этом они весят меньше, чем каменные конструкции. Поэтому деревянные стены не создают больших нагрузок даже на простой фундамент для бани.
Благодаря особенностям постройки из бревен или бруса часто выполняется строительство мелкозаглубленного основания. Однако при его возведении всегда учитывают гидрогеологическую обстановку на территории и тип почвы.
Бетонная лента создается точно под несущими и внутренними стенами. На нее приходится большая часть нагрузок. При этом бетонное основание для печи создается отдельно.
Важно! Монтажные работы по возведению фундамента всегда выполняются поэтапно при строгом соблюдении строительных правил. Не допускается даже малейшее отклонение от технологии. При несоблюдении строительных правил уменьшается несущая способность основания. Это приведет в дальнейшем к разрушению бани.
Несоблюдение технологий приводит к разрушению фундамента и в дальнейшем всей бани
Земляные работы
Устройство фундамента под баню начинается с удаления верхнего слоя земли на участке, выделенного под строительство. Часто работы выполняются бульдозером. Однако использование спецтехники оправдано, когда необходимо удалить большой объем грунта.
На этом же этапе выполняется планировка стройплощадки. Затем осуществляется разметка фундамента под баню, чтобы визуально были видны границы траншеи, которую обычно выкапывают ручным способом.
На заметку! По договоренности с владельцем участка вынутый грунт мастера вывозят за пределы частной территории или складывают рядом со стройплощадкой, если он планирует в дальнейшем использоваться для каких-либо нужд.
Создание подбетонки
На этом этапе создается насыпная подушка под фундамент для бани 3 на 4 или другого размера. Это так называемая подбетонка. Во время ее создания в траншею засыпают песок и щебень. Слои этих материалов будут выполнять дренажную функцию.
Обычно толщина засыпанного песка составляет от 200 до 300 мм. Этот слой тщательно утрамбовывается и проливается водой. Точную высоту песчаного слоя всегда определят специалисты с учетом гидрогеологических условий участка.
Щебеночный слой создается такой же толщины, как и подушка из песка. Его тоже тщательно трамбуют. Сверху щебеночного слоя снова засыпают песок. В этом случае его толщина уже составляет примерно 50 мм. Этот слой тоже утрамбовывают и проливают водой.
Расчет глубины и ширины фундамента
Только специалисты могут правильно рассчитать фундамент. Они сначала проведут исследование почвы. Потом рассчитают вес постройки без бетонного основания и вместе с ним. При этом будут учтены различные коэффициенты, которых в правильном расчете используется достаточно много.
Чтобы проконтролировать работу специалистов, можно воспользоваться онлайн калькулятором. Конечно, этот способ расчета не позволит получить точные результаты. Однако их будет достаточно, чтобы убедиться, что работы действительно заказаны у специалистов.
Устройство опалубки
Правильный фундамент под баню создается только при устройстве опалубки. Ее изготовление осуществляют из досок. Их толщина может варьироваться от 25 до 40 мм. Конкретное значение выбирают в зависимости от высоты фундамента.
Чаще используют именно древесину, потому что она представляет собой относительно недорогой материал. Его купить можно в любом регионе в необходимом количестве.
Специалисты собирают опалубку в следующей последовательности:
- Сборка деревянных щитов. Их создают высотой, которая на 50-100 мм больше аналогичного размера бетонной ленты.
- Соединение отдельных щитов в единую конструкцию без щелей и в соответствии с длиной траншеи. Их скрепляют между собой с помощью опорных брусков, длина которых соответствует ширине бетонной ленты. С наружной стороны щитов монтируют подпорки. Они нужны, чтобы опалубка для бани не разрушилась под давлением массы бетона.
На заметку! Подпорки не используют, если высота деревянных щитов не превышает 200 мм. При таком размере для их укрепления применяют обычные колышки.
Армирование фундамента
Для армирования используют стальные или композитные прутки. Последний вид материала отличается меньшей ценой и весом. Он почти в 9 раз легче, чем металлический пруток. Однако стальная арматура может гнуться в отличие от стеклопластика.
Арматура из стеклопластика в бухтах
Недостатком композитного прутка также является меньший коэффициент сцепления с бетоном. Однако этот материал позволяет сэкономить средства, потому что для строительства фундамента требуется большое количество арматуры.
На заметку! Пруток из стеклопластика используют, когда прямолинейный арматурный каркас создается путем вязки отдельных элементов. Если фундамент имеет изогнутую конструкцию, тогда применяют стальную арматуру. Ее всегда используют, если создается сварной арматурный каркас.
Для армирования обычно выбирают пруток с диаметром 10 мм. Каркас из него предотвращает изгиб и разрушение фундамента под воздействием нагрузок.
Важно! Бетон не способен растягиваться. Поэтому для его усиления выполняется армирование.
Заливка фундамента
Перед тем как залить фундамент под баню 3х4 или другого размера подготавливают необходимый объем бетона. Профессионалы обычно выбирают марку М200 или М300 и заказывают раствор на заводе, откуда он доставляется в автомиксере. Этот вариант позволяет залить всю опалубку за один раз. Благодаря такому способу получится монолитное основание, у которого в каждой точке будут одинаковые свойства.
Заливка осуществляется равномерно по всей опалубке. Бетон никогда не льют в одно место, надеясь, что он растечется по всей заранее подготовленной деревянной конструкции.
Поверхность бетонной ленты разравнивается в соответствии с проектным уровнем. После заливки опалубка вместе с раствором накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком виде фундамент сушится в течение 10 суток. При этом первые 3 дня бетон смачивается через каждые 4 часа. В процессе дальнейшей сушки полив водой осуществляется только 3 раза в течение 24 часов.
Важно! Полное отверждение бетона происходит только через 28 дней.
Гидроизоляционные работы
Гидроизоляцию выполняют разными способами. Для работ чаще выбирают готовую битумную мастику. Ее не нужно предварительно разогревать.
Битумную мастику наносят в два слоя на бетонное основание бани. Одновременно может использоваться рубероид. Однако его укладывают еще перед тем, как осуществляется заливка фундамента под баню. Рубероид размещают на стенках опалубки. Такой способ потребует больше времени и сил, но позволит создать более надежную гидроизоляцию.
Завершающие работы
На последнем этапе строительства ленточного фундамента выполняется обратная засыпка. Для этого используется ранее вынутый грунт. Им засыпают пазухи между бетонным основанием и стенками траншеи. Почва обязательно утрамбовывается.
В завершение всех работ выполняют монтаж отмостки. Однако ее создание часто откладывают до начала внутренней отделки. Во многих случаях это лучший вариант, потому что целостность отмостки можно нарушить во время возведения стен и крыши бани.
Коротко о главном
Чаще под баню возводится ленточный фундамент. При этом он может иметь полностью монолитную, сборную или сборно-монолитную конструкцию и отличаться глубиной заложения.
Часто под деревянную баню создают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Любой вид такого основания отличается хорошей несущей способностью, быстрым монтажом, невысокой ценой. Подбирается тип ленточное основание по конкретный грунт.
Создание фундамента сопровождается выполнением земляных работ, засыпкой щебеночно-песчаной подушки, созданием опалубки, монтажом арматуры, заливкой бетона. В завершении осуществляется гидроизоляция и обратная засыпка.
Фундамент для бани из пеноблоков
В целях экономии, облегчения труда, а также ускорения процесса строительства допускается изготавливать фундамент для бани из пеноблоков. По сравнению с опалубочным методом такой способ позволяет за очень короткий период создавать полноценное основание под отдельное сооружение. Разберем, в чем заключаются главные преимущества и недостатки такого типа фундамента, какую его модификацию и в каком случае лучше возводить, какие параметры влияют на его размеры и глубину, а также в чем состоят особенности монтажа его ленточной и столбчатой разновидностей.
Блочный фундамент – плюсы и минусы
Вспененный бетон по сути представляет собой застывшую пену строительного раствора с модификаторами, полученную путем механического вспенивания в специальном оборудовании. Главное преимущество такого материала – сочетание легкости и прочности. Кроме того, если учесть, что пенобетон доступен потребителю прежде всего в виде строительных блоков, то при использовании его в качестве основы для создания фундамента выделяется следующий ряд преимуществ:
- Удобство укладки – небольшие габариты и вес блоков позволяют легко возводить любой тип основания.
- Быстрая скорость монтажа – пенобетонные блоки в отличие от кирпича и тем более опалубочной технологии возведения фундамента позволяют за кратчайшее время соорудить основание для бани из бруса.
- Минимальная зависимость от внешних погодных факторов.
- Достаточная прочность на давление для удержания деревянного бруса.
- Низкая стоимость – с учетом процесса доставки материала и технологии возведения.
- Точность геометрии модулей позволяет снизить расходы на кладочный раствор и гидроизоляцию.
- Безопасность для окружающей среды.
Полезная информация! В качестве материала для основания бани лучше выбирать именно пенобетон, а не газобетон. Так как первый имеет закрытую структуру воздушных полостей, и если ему случится намокнуть, водой пропитается только поверхностный слой. Чего нельзя сказать о второй модификации бетона – благодаря структуре подобной поролону его масса отсыреет полностью.
Правила выбора типа фундамента
Под баню из бруса, габаритами 4х4 или 6х4 м, в основном применяются два вида фундамента из пеноблоков – столбчатый и ленточный – однако какой из них лучше для конкретного случая, зависит от нескольких факторов:
- Подвижность грунта.
- Глубина промерзания почвы.
- Высота грунтовых вод.
- Вес сооружения.
- Экономический фактор.
Если грунт проявляет стабильные характеристики, участку на котором будет построена баня не грозят сезонные паводки или их можно локализовать с помощью грамотно обустроенной дренажной системы, то основание может быть – как столбчатым, так и ленточным. В данном случае первый выбирается, когда необходимо сэкономить, второй – как более надежный вариант.
Бывает ситуация, когда почва нестабильна – и наблюдается сезонное пучение ее верхних насыщенных водой слоев при замерзании-размораживании. В таком случае подойдет только ленточный фундамент с прочным армокаркасом и песченно-гравийной подушкой. При этом необходимость заглублять основание до уровня промерзания грунта возникает в случае выбора столбчатой разновидности. Однако в таком случае расход на материал может существенно превышать ленточную модификацию.
Обратите внимание! На участках с сильно пучинистым грунтом возникает необходимость заглубления не монолитного фундамента (столбчатого) на глубину промерзания. В средних широтах это порядка 1,5-1,7 метров, в морозных регионах – не менее 2,5-3 м. Укладывать блоки в такую скважину будет достаточно проблематично. Поэтому как вариант строение воздвигают на сваи.
Параметры, влияющие на глубину залегания фундамента
Глубина залегания фундамента под деревянную баню в первую очередь зависит от типа грунта, и подчиняется следующим закономерностям при разном составе почвы:
- Мелкие и пылевидные частицы – среднее заглубление от 0,7 до 1 м (что в 2 раза больше стандартного значения), так как почва способствует быстрой усадке основания.
- Крупно-песчаные и гравелистые почвы – величина заглубления от 0,2 до 0,5 м. Хороший для строительства грунт – практически не дает усадки, не задерживает воду и не подвергается сезонному пучению.
- Скала – глубина основания может быть менее 20 см даже для массивного сооружения благодаря полному отсутствию усадки и высокой прочности.
- Глина – требуется максимальное заглубление до уровня сезонного промерзания, так как грунт хорошо удерживает воду и подвергается вспучиванию.
Высота и уровень заглубления, равно как и ширина или толщина, фундамента под баню из бруса сечением 150х150 или аналогичного размера бревен зависит также от его разновидности. Однако ввиду того, что пенобетон не отличается достаточной прочностью и прямо не предназначен для возведения оснований, устраивать из него полноценную опорную конструкцию под здания недопустимо.
Например, согласно рекомендациям, столбчатая вариация фундамента должна иметь высоту порядка 2 метров при залегающей в грунте части, равной 1,5 м. В действительности, ячеистый бетон не выдержит такой нагрузки в качестве основания и быстро разрушится. Поэтому из него строится только мелко заглубленные опоры общей высотой 0,5-0,7 м с подземной частью не более 30-40 см.
Аналогичное правило действует по отношению к ленточной разновидности на базе пеноблоков. Так, при общей высоте в 0,6 м, около 0,4 м должно находиться в почве, а 0,2 м над ее поверхностью. Единственное преимущество у него перед столбчатой версией – это возможность создания монолитной конструкции за счет включения в фундаментную массу во время кладки блоков каркасных металлических элементов.
На заметку! Общая высота фундамента определяется не только типом грунта и разновидностью его конструкции, но также видом материала сооружения. Для камня требуется не менее 1,5-метровой опоры на стандартном грунте, для толстого бруса около 1м, а для ячеистых бетонов, тонкого и среднего бруса – порядка 0,7-0,5 м, что соответствует нормам для основания из пеноблоков.
Технология создания столбчатого фундамента
Размеры блоков для фундамента под деревянную баню могут быть разными – подбираются, исходя из высоты, глубины и ширины столбов. Однако для мелко заглубленного основания достаточно от 6 до 12 стандартных блоков, при учете, что для каждого столба потребуется выполнить 3-4 кладочных ряда.
Процедура возведения столбчатого фундамента осуществляется по следующей технологии:
- Площадка под строительство освобождается от травы, насаждений, мусора. Снимается верхний почвенный покров. При необходимости вместо него засыпается участок гравием или песком.
- Разметка участка
- Выполняется разметка – с указанием периметра бани и всех равно удаленных друг от друга столбов по углам конструкции, а также под стенами с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5-2 м.
- В местах разметки, где должны будут установлены столбы, выкапываются ямы глубиной от 30 до 50 см и шириной, немного большей ширины конструкции (как правило, это длина одного блока). Если грунт имеет не достаточную стабильность или свойства пучения, яму углубляют еще на 30 см для обустройства уплотненной песчано-щебенчатой подушки.
- Выполняется кладка на строительном растворе с обязательной перевязкой блоков. В каждом ряду укладывается 2 или 3 блока – в зависимости от их размеров и габаритов столба.
- По мере застывания швов фундаментные столбы сверху выстилаются слоем гидроизоляции, а с боков обмазываются мастикой.
По завершении выполняется обратная засыпка ям вокруг столбов грунтом или песком, после чего можно переходить непосредственно к началу строительства бани.
Рекомендация! При возведении столбчатого фундамента важное значение имеет соответствие их вертикальной и горизонтальной плоскостям. Важно чтобы столбы не заваливались на сторону и существенно не возвышались один над другим. В противном случае прочность будущего сооружения будет под вопросом.
Технология монтажа ленточного основания
Возведение ленточного фундамента из пеноблоков под баню выполняется по следующей схеме:
- Строительный участок освобождается от лишнего – мусора, растений, верхнего плодородного почвенного слоя.
- Выполняется точная разметка по периметру с указанием ширины будущего фундамента.
- Выкапывается траншея по расчетным параметрам основания – на глубину около 0,5 м. При этом ширина ямы делается чуть больше – для удобства кладки и финишного нанесения слоя гидроизоляции.
- При необходимости траншею углубляют для засыпки и последующей трамбовки песчано-щебенчатого слоя около 30 см. Такая необходимость возникает на пучинистых грунтах.
- Прежде начала кладки выполняется установка всех необходимых коммуникаций, которые будут располагаться под полом бани – это трубы, сливы, проводка и т. д.
- Далее на дно траншеи укладывается гидроизоляция.
- После этого начинается кладка блоков. Ширина соответствует одному блоку, высота – 3-4 ряда.
Для упрочнения основания между 1-ым и 2-ым рядами укладывается армирующий каркас. Это может быть специальная сетка или арматурные прутки. При этом толщины слоя должно хватать, чтобы полностью утопить их в растворе. В противном случае потребуется штробить поверхность блоков.
По завершении кладки, основание гидроизолируется с помощью мастики по стенам и тканевым материалом сверху.
После высыхания слоя гидроизоляции ямы возле фундаментной ленты из блоков засыпаются песком или сухим грунтом, начинается строительство бани. В этом выражается одно из явных преимуществ данного типа конструкции основания – в отличие от классической бетонно-заливной технологии, когда необходимо ждать около 3-4 недель, пока фундамент наберет необходимую прочность.
Совет! При возведении ленточного фундамента важно правильно выполнить перевязку – смещение последующего ряда над предыдущим на половину блока. Чтобы при этом избежать грубых ошибок, необходимо строго соблюдать ширину шва, а также подбирать блоки с минимальными отклонениями по размерам и точной геометрией.
Коротко о главном
Применение пенобетонных блоков для основания под баню имеет ряд преимуществ:
- Удобство возведения.
- Быстрота кладки.
- Малая зависимость от погодных условий.
- Достаточная прочность.
- Экономичность.
- Точность размеров.
- Безопасность.
При этом блочный фундамент для бани может быть столбчатым или ленточным в зависимости от такого ряда факторов, как – характеристики грунта, вес сооружения и необходимость сэкономить. Высота и глубина залегания основания определяется особенностями почвы, конструкцией самого фундамента и видом строительного материала сооружения. Возведение как столбчатого, так и ленточного блочного основания осуществляется с обязательным соблюдением технологии.
